Uluru con bebé: lluvia, madrugadas y el amanecer más impresionante del viaje (Días 8, 9 y 10)
Hay destinos que no se parecen a nada de lo que has visto antes. Uluru es uno de esos lugares que llevan décadas en tu lista de sueños viajeros, una de esas imágenes que defines como «foto de fondo de pantalla» y que nunca esperas ver en persona. Tres días. Lluvia, moscas, madrugones y un cielo que al final sí decidió ponerse de nuestra parte. Esto es lo que pasó.
El vuelo a Uluru: aeropuerto pequeño, señora enorme
Nos reorganizamos las maletas antes de salir porque la grande se queda en la consigna del aeropuerto —no podemos facturarla en este tramo. Bueno sí, pero pagando bastante más de lo que cuesta dejarla en el locker—. Echamos gasolina por última vez en Melbourne ($1,53 el litro, mucho más barato que en España) y dejamos el coche donde lo recogimos. El trayecto de cinco minutos al aeropuerto tarda veinte por el tráfico, pero llegamos bien.
La consigna cuesta $24 por dos días y funciona sin problema. Es privada, eso sí. Las públicas ya no existen. Pasamos el control con mil bártulos encima, aunque con prioridad, y embarcamos sin agobios. El vuelo dura tres horas y se pasa rápido. Llegamos por la derecha y no vemos Uluru al aterrizar, lo que nos deja con las ganas.
El aeropuerto de Ayers Rock es de los más pequeños que hemos pisado. La mayoría de los pasajeros llegan con tour organizado y la cola de alquiler de coches la formamos cuatro valientes. Nos toca la señora más maja del mundo en el mostrador de Dollar: nos comunica que no consta la sillita en nuestra reserva —aunque le habíamos escrito al menos veinte veces a DiscoverCars para confirmarlo—, pero que por suerte tiene una disponible. Y como compensación por las molestias, nos duplica el límite de kilómetros (de 200 a 400), nos regala la sillita y nos mejora el vehículo. No sabemos si reír o llorar de la suerte.
Salimos al parking y en literalmente cinco segundos empieza a llover. En cinco segundos más, estamos empapados. Para casi tan rápido como empieza.
El alojamiento: cabaña con baños comunes y bichos de noche
Uluru está dentro del Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO tanto por su valor natural como cultural. Lo que no dice la UNESCO es que alojarse allí sale caro. Muy caro. Todo el alojamiento del área se concentra en Yulara, el complejo turístico construido a propósito en los años 80 para que el impacto sobre el parque fuera mínimo.
Lo que hoy es una pista de aterrizaje ordenada a 30 kilómetros del monolito tuvo un origen bastante más caótico. Los primeros turistas llegaron al área en 1936, y durante las décadas siguientes la infraestructura fue creciendo sin demasiado plan: campings, moteles y, hacia finales de los 50, una pista de aterrizaje construida literalmente pegada al lado norte de la roca, obra de Eddie Connellan —el mismo que daría nombre al aeropuerto actual. Los aviones aterrizaban a unos metros de Uluru. El impacto sobre el lugar sagrado de los Anangu fue acumulándose en silencio hasta que, a principios de los 70, se tomó la decisión de sacar toda la infraestructura turística fuera del parque y concentrarla en Yulara, el pequeño núcleo artificial que existe hoy. No es un pueblo: es una solución de compromiso entre el turismo masivo y la protección de un lugar que los Anangu llevan habitando, según los registros arqueológicos, al menos 22.000 años.
El nombre de Uluru llegó tarde a los mapas occidentales. En 1873, el explorador William Gosse fue el primer europeo en llegar hasta el monolito y lo bautizó Ayers Rock en honor al Secretario Jefe de Australia del Sur, Sir Henry Ayers. Ese nombre duró más de un siglo: no fue hasta 1993 cuando se adoptó oficialmente la denominación doble, y hasta 2002 cuando Uluru pasó a encabezar la lista. Para los Anangu, el nombre propio en pitjantjatjara no tiene traducción —es simplemente el nombre del lugar, como lo ha sido siempre.
Nuestra cabaña en el camping tiene TV, aire acondicionado y todo lo necesario para pasar la noche, pero los baños son comunes. El precio: 100€ la noche. Con baño privado: 350€. Los baños comunes están bien durante el día, pero la aventura nocturna de ir al baño —camino oscuro con ciempiés, lagartos y miles de mosquitos— nos convierte en expertos en aguantar hasta el amanecer.
Hacemos compra rápida en el único supermercado que existe en el complejo (una tienda, dos restaurantes, una gasolinera: la oferta de Yulara al completo) y arrancamos hacia el parque.
Primera tarde: Kuniya Walk y la vuelta a Uluru
Uluru no es solo una roca. Para el pueblo Anangu, que lleva habitando esta tierra más de 30.000 años, la roca es Tjukurpa: la ley ancestral, la forma en que el mundo fue creado y la guía de cómo debe vivirse. Cada grieta, cada cueva y cada manantial tiene un significado concreto que los Anangu custodian y transmiten oralmente de generación en generación.
Recuperarla no fue sencillo. Cuando en 1976 se aprobó la ley de derechos territoriales aborígenes, el parque nacional quedó expresamente excluido de su aplicación. Los Anangu llevaban décadas presionando al gobierno para recuperar sus tierras, denunciando el impacto de la minería, el turismo y la destrucción de lugares sagrados, pero la exclusión los dejó sin herramienta legal. No fue hasta 1983, con la llegada del gobierno de Bob Hawke, cuando se anunció la intención de enmendar esa ley y devolver el título. El gobierno del Territorio Norte, junto con la industria turística, se opuso hasta el final, llegando a publicar panfletos que calificaban la devolución de tragedia nacional. El 26 de octubre de 1985, en una ceremonia en la base de la roca, el gobernador general Sir Ninian Stephen entregó los títulos de propiedad a los propietarios tradicionales. Mientras ocurría, un avión sobrevoló la zona con una pancarta que decía «Ayers Rock para todos los australianos». Los Anangu firmaron ese mismo día un acuerdo de arrendamiento de 99 años para la gestión conjunta del parque.
La prohibición de escalar llegó mucho más tarde, en 2019, treinta y cuatro años después del acuerdo y tras décadas en las que los Anangu habían pedido repetidamente que no se hiciera. Al menos 37 personas murieron intentándolo.
La primera parada es Kuniya Walk, una ruta corta que lleva hasta una pequeña cascada y una charca donde, según la mitología Anangu, la serpiente pitón Kuniya libró una batalla épica. Es una de las pocas zonas donde está permitido fotografiar las pinturas rupestres. El paisaje es árido y poderoso. La magia, en cambio, se rompe un poco cuando unos aborígenes se meten en la charca con ropa y se ponen a tirar piedras. Bañarse en el agua sagrada está prohibido, aunque posiblemente solo para los extranjeros. Hay cosas que no se entienden desde fuera.
Volvemos al coche y rodeamos Uluru por la parte trasera, parando un rato en el Base Walk. Las famosas moscas empiezan a ponerse pesadas. Hay gente con redes en la cabeza: no es un look de moda, es una necesidad. En épocas de calor extremo (que no es la nuestra, afortunadamente) las moscas pueden ser literalmente insoportables.
El primer atardecer: mucha expectativa, poco rojo
Llegamos pronto a la zona de miradores del atardecer. Pequeño drama doméstico: la niña necesita cambio de pañal y las toallitas se han quedado en la cabaña. Vuelta rápida al centro de visitantes. Cuando regresamos hay más gente, aunque nada comparable a lo que debe ser en temporada alta. El parking del mirador es enorme: claramente diseñado para miles de personas.
Conocemos a unos chicos del sudeste asiático. El cielo, por desgracia, no coopera: demasiadas nubes para que Uluru se tiña de rojo. El fenómeno ocurre porque la roca, compuesta principalmente de arkosa (una arenisca con feldespato), contiene óxido de hierro que reacciona a la luz baja del amanecer y el atardecer tiñéndola de colores que van del naranja al rojo intenso. Para verlo bien, necesitas cielo despejado. Esta tarde, no hay suerte.
Volvemos a la cabaña a cenar unos fideos instantáneos. Nos vamos a dormir a las 21:30. Mañana hay que madrugar.
Día 9: Dos madrugones, un gorge y el mejor atardecer
El amanecer (de nuevo, nublado)
El despertador suena a las 5:30. El amanecer es a las 6:26 y el mirador está a 25 minutos. Cuando llegamos, el parking ya está lleno. El cielo sigue nublado. Uluru no se pone rojo. Desayunamos en el coche.
La realidad de Uluru es que las condiciones perfectas se alinean menos veces de lo que las fotos de Instagram sugieren. El consejo honesto: si tienes tres días, las probabilidades están de tu lado. Si solo tienes uno, prepárate para que quizás no ocurra.
Mala Walk y el gorge de Kantju
Después del desayuno en el coche, nos vamos a Mala Walk hasta Kantju Gorge. Es una de las rutas más especiales del parque: las cuevas están decoradas con pinturas rupestres y la zona es tan sagrada para los Anangu que la fotografía está prohibida. El cartel lo explica bien: no es una imposición arbitraria, es el respeto a una forma de espiritualidad que no admite ser reproducida. Podemos verlo, vivir el momento, pero no capturarlo. Hay algo hermoso en eso.
Al final del camino, otro pequeño lago. Empieza a llover y decidimos no completar el Base Loop entero. Volvemos al coche.
Kata Tjuta: el otro gigante del parque
Kata Tjuta («muchas cabezas» en lengua Pitjantjatjara) es el gran hermano olvidado de Uluru. A 50 kilómetros al oeste, este conjunto de 36 domos redondeados de hasta 546 metros de altura tiene para los Anangu un significado incluso más profundo que Uluru, hasta el punto de que gran parte de su historia espiritual nunca se ha compartido públicamente.
Paramos en el mirador de las dunas para ver ambas formaciones en perspectiva. Muchas moscas. El sol ha salido y empieza a apretar. La temperatura ronda los 30°, una grata sorpresa: en esta época del año las mínimas son 33° y las máximas pueden llegar a 42°. Hemos tenido suerte, y lo sabemos. Con esas temperaturas normales, salir del coche entre las 10:00 y las 16:00 no es una opción real.
Hacemos el trekking de Walpa Gorge. El barranco, que en idioma Pitjantjatjara significa «lugar de viento», es sorprendente: hay árboles, hay un pequeño riachuelo y la temperatura dentro del gorge es varios grados más fresca que fuera. El calor aprieta al salir pero es manejable.
Piscina cerrada, siesta y el atardecer que redime el viaje
Son las 13:00. Volvemos al camping a comer. La piscina está cerrada por tormenta, así que nos damos una ducha (los baños están bien en horario de día, sin bichos) y nos echamos una siesta. Llueve toda la tarde.
Para casi para el atardecer. Salimos hacia Uluru pero el cielo está de nuevo muy cubierto. Cambiamos de plan sobre la marcha y vamos al mirador de Kata Tjuta, a 40 minutos. La vista del monumento no es la mejor desde ese punto, pero el cielo es otra cosa: una combinación de nubes, luz baja y colores que no esperábamos. Naranja, lila, rosa. Espectacular. Qué pena no haberlo visto así desde Uluru.
Volvemos de noche al camping conduciendo. En Australia desaconsejan fuertemente conducir de noche por los animales que cruzan la carretera, especialmente canguros y camellos salvajes (sí, hay camellos en el outback australiano, descendientes de los que se importaron en el siglo XIX para transportar mercancías). No vemos nada esta noche, pero no es algo que repetiríamos por elección.
Cenamos, preparamos las mochilas y a la cama pronto. Mañana el despertador suena a las 5:20.
Día 10: El amanecer que sí sale, y el vuelo a Nueva Zelanda
El amanecer perfecto
Esta vez vamos al mirador del atardecer para ver el amanecer —ayer entendimos que desde ahí las vistas son mejores—. Llegamos solos. Y esta vez sí: el cielo se despeja, la luz baja roza la roca y Uluru se pone exactamente del color rojo que llevamos toda la vida esperando. El amanecer es imponente. Uno de esos momentos de viaje que no salen en ninguna guía porque no hay palabras para describirlos del todo bien. Vale cada madrugón.
Damos una última vuelta antes de volver. Llevamos 380 kilómetros de 400 disponibles, así que no podemos extendernos. Echamos gasolina (al doble de precio que en Melbourne, uno de los efectos del monopolio de Yulara), terminamos de recoger y nos vamos al aeropuerto. El control lo pasamos solos. Uluru no se ve desde el avión: demasiadas nubes.
La escala y el caos del vuelo a Auckland
Tenemos por delante cinco horas de escala. Preparamos comida mientras la peque juega con un niño neozelandés. El vuelo sale un poco retrasado. Tardamos un rato en conseguir el sello de salida de Australia, que tenemos que pedir específicamente porque en Australia no sellan pasaportes, lo tienen digitalizado. Esperamos en la sala de familias del aeropuerto, que está genial: zona de gateo, agua caliente para biberones y sofás cómodos. El vuelo a Auckland lo coge la niña durmiendo de principio a fin.
Aterrizamos en Nueva Zelanda y declaramos comida y medicamentos de bebé. Inspección en aduana: Nueva Zelanda es uno de los países más estrictos del mundo en bioseguridad —las multas por no declarar pueden superar los 400 dólares neozelandeses—. La maleta tarda mucho en salir.
El problema de la sillita (otra vez) y la cama a las 3
Buscamos teléfono para llamar a la empresa de recogida del coche. Nos recogen en diez minutos. El coche es más antiguo que los anteriores. Y no tiene sillita. Sin sillita no se puede circular con un bebé en Nueva Zelanda, igual que en casi todo el mundo desarrollado. La empresa no puede solucionar nada en ese momento.
Solución improvisada: taxi para Sara y la niña, y David llevando el coche. Curiosamente, los taxis sí pueden llevar bebés sin sillita. Llegamos a las 3 de la madrugada. Es nuestra quinta zona horaria en diez días. Mañana empezamos a solucionar lo de la sillita.
Lo que nos llevamos de Uluru
Uluru no es un destino de «ir a ver la roca». Es un destino de estar, de entender (o intentarlo), de madrugar y de aceptar que la naturaleza no siempre coopera. Nosotros llegamos sin el cielo rojo que esperábamos y nos fuimos con algo mejor: la sensación de haber estado en un lugar que lleva treinta mil años siendo sagrado para alguien, y de haberlo tratado con el respeto que merece.
Si vais, reservad alojamiento con mucha antelación —la oferta es limitadísima y los precios suben rápido—, llevad repelente de moscas (en serio), y daos dos o tres días para que las probabilidades de ver el amanecer rojo estén de vuestro lado.
Útiles para organizar tu viaje a Australia
🚗 Coche de alquiler: usamos DiscoverCars para comparar precios y reservar. En el área de Uluru, con sillita, con tiempo: confirma varias veces.
🛡️ Seguro de viaje: Australia queda lejos del sistema sanitario europeo. Viajamos con Heymondo, que cubre también a la peque en la póliza familiar.
🏨 Alojamiento: reserva en Booking con mucha antelación. La oferta en Yulara es muy limitada y los precios se disparan.
